Модники же на LFW делятся на две основные категории: любопытствующие в поисках чего-то новенького и поклонники проверенных имен, приходящие за очередными новинками от Вивьен Вествуд, Пола Смита, Майкла Херца для Aquascutum, Кристофера Бейли для Burberry Prorsum, ну и так далее. К чести всех этих именитых модельеров, они, как правило, держат марку: сдержанный британский шик с легкой сумасшедшинкой.

На показ коллекции весна — лето-2010 от Burberry Prorsum, приуроченный к четвертьвековому юбилею знаменитого тренча на клетчатой тартановой подкладке, пришло рекордное количество звезд.

Были Эмма Уотсон, Мэри-Кейт Олсен, Гвинет Пэлтроу, Фрида Пинто с бойфрендом Дэвом Пателом, звездой «Миллионера из трущоб», и Виктория Бекхэм. В коллекции явно доминировали размытые пастельные тона – от фирменного песочно-бежевого до бледно-бирюзового и бледно-розового. Тренч предлагается дополнять мини-платьями и юбками из драпированного джерси, стянутого прихотливыми мягкими узлами.

Тартан в палево-пастельной гамме доминировал и на подиуме у Вивьен Вествуд – демонстрировалась ее вторая линия Vivienne Westwood Red Label.

Клетка, правда, дополнялась горошком, полосками, бантами и прочими атрибутами романтического стиля. Но гранд-дама британской моды и «королева панка» не была бы сама собой, если бы все это не было скроено в хулиганские мини-платья с неровными подолами, декольте, выглядящими так, словно их обладательницу только что пытались раздеть в порыве страсти, и броскими яркими аксессуарами вроде сандалий на шнуровке и высоченной шпильке.

Пол Смит порадовал публику бескомпромиссной любовью к розовому: показ открыл чернокожий манекенщик в розовом костюме с оранжевым жилетом и ярко-красной шляпе-котелке.

В дальнейшем его сменили дамы в фирменном ярком смитовском трикотаже, вязаных галстуках в полоску, мини-юбках а-ля японская школьница (только розовых и голубых, а не тартановых), обманчиво строгих приталенных пиджаках и брюках-дудочках длиной 7/8. Африканская тема, впрочем, снова проявила себя – модели демонстрировали шорты с леопардовым принтом, драпированные топы в мелкий цветочек и массивные псевдодикарские бусы.

Джонатан Сандерс наполнил подиум моделями в однообразных трапециевидных платьицах, скроенных из полос прозрачной и непрозрачной ткани.

Цвета были не просто пастельные, а размытые до почти полной неразличимости. Разнообразия ради платья-трапеции разбавляли платья-футляры.

Кристофер Кейн тоже увлекся клеткой – правда, в свою очередь, не тартановой, а двуцветной, на манер скатертей в парижских бистро.

На его моделях были приталенные жилетики, как у гарсонов, и присборенные у талии летящие обманчиво-целомудренные юбки с неожиданными разрезами спереди до середины бедра.

Джулиан Макдональд ностальгирует по 80-м – узкие приталенные пиджаки с жесткой линией плеча и атласными, как у смокинга, лацканами, золоченые детали, сильно декольтированные вечерние платья с летящей юбкой.

А также узкие брюки, босоножки на шпильке – и все ослепительно белое, как на вечеринке под пальмами на карибской вилле радушного нувориша.

Бренд элитного трикотажа Pringle of Scotland тоже сделал акцент на белый цвет: юбки и платья из джерси с ассиметричным подолом, летние кардиганы «в косичку», платья-футляры со спиной, как у майки-боксерки, плащи с рукавом-реглан и прочие летние радости с легким налетом студенческой беззаботности.

Впрочем, все рекорды по части неформальности побили все-таки те самые начинающие молодые (и не очень) кандидаты в звезды London Fashion Week.

На показе Kinder Aggugini – дизайнера-итальянца, ныне живущего в Лондоне, – критиков посетило дежа-вю.

Модельер явно и буквально вдохновился фантасмагорическим цирком, устроенным в прошлом сезоне Александром Маккуином, – все эти красно-черно-белые контрасты, арлекинская косая клетка, невероятные огромные шляпы и прочее в том же духе. Однако вторичность есть вторичность.

В свою очередь, датско-японский дизайнерский дуэт Aminaka Wilmont (составивший свое название из двух фамилий по аналогии с успешными коллегами Eley Kashimoto) выпустил на подиум манекенщиц с пернатыми рогами.

В зале повеяло давней дебютной коллекцией Оливье Тейскенса, некогда произведшей фурор, но сильно поблекшей при повторе.

Что-то от Тейскенса просквозило и в топах от Bora Aksu, скроенных словно бы из кусков паутины и моховых «бород» заколдованного леса. Eun Jeong непринужденно воскресил идеалы китайской рыночной моды 90-х – микромини и полупрозрачный гипюр; а Sass&Bide вдохновились современным элементом уличного fashion – штанами-афгани.

Несмотря на красноречивые элементы в коллекциях, можно сделать вывод, что London Fashion Week подхватила эстафету Нью-йоркской недели моды и сообщила о грядущей популярности как минимализма, так и стиля молодежных субкультур. Дизайнеры экономно подошли к расходу тканей, а отсутствие новых глобальных идей отчасти компенсировали эпатажными мелочами. К слову, об эпатаже: англичанам лучше всех удается и удивлять элегантностью, и эпатировать безумием.